Итальянские модные дизайнеры Джанни Версаче (1946-97), Роберто Кавалли (род. 1940) и Dolce & Gabbana (Доменико Дольче, род. 1958, и Стефано Габбана, род. 1962), питаемые итальянской «дольче вита» 1950-х и решительные в своих сексуальных творениях, способствовали возрождению высокой моды в 1990-е гг. Эксцентричные принты Версаче (вверху), повышенный интерес Кавалли к изделиям из кожи и исконно сицилийский стиль Dolce & Gabbana наряду с роскошными мехами и аксессуарами от Fendi (с. 472) создавали впечатление декадентской чувственности. Когда Версаче в 1990-е гг. вывел на подиум супермоделей Кристи Тарлинг- тон, Линду Евангелисту, Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд, он положил начало эпохе безудержного потребления и бескомпромиссного гламура, превратив моделей в знаменитости мирового масштаба.
Показ первой коллекции женской одежды Версаче состоялся в 1978 году в Милане, который к тому времени обошел Рим и Флоренцию и превратился в центр итальянской моды. Его эстетический стиль сочетал в себе высокое искусство с современной культурой, а его фирменным знаком стала голова Медузы, символ декадентского гламура и провокационного соблазна, свойственного изделиям его лейбла. В 1989 году он открыл мастерскую от кутюр Atelier Versace и на протяжении последующего десятилетия создавал чувственные вечерние платья невероятных цветовых комбинаций, которые могли себе позволить лишь самые богатые люди. Сосредоточившись на вечерних туалетах в начале 1990-х, Версаче использовал роскошную декоративную отделку из бус, металлической нити, вышивку и аппликации поверх разноцветных принтов в стиле маньеризма. Его наряды отличались косым кроем, расходясь на уровне талии, и оканчивались на уровне ягодиц, зачастую с принтами образов из поп-культуры, например, героями комиксов или Мэрилин Монро и Джеймса Дина в интерпретации Энди Уорхола (с. 470]. Фирменным цветом его лейбла был золотой: золотые тренчи и костюмы из ламе, золотая бахрома и золотая вышивка, золотая кружевная пачка, продемонстрированная Кристи Тарлингтон
Лейбл Dolce & Gabbana выпускает линию готовой одежды, созданную в семейном ателье Дольче в Милане. Версаче открывает мастерскую от кутюр Atelier Versace для пошива нарядов в стиле alta moda (высокая мода). Dolce & Gabbana выпускает коллекцию нижнего белья и купальных костюмов. Dolce & Gabbana создает коллекцию мужской одежды. Роберто Кавалли начинает проникновение на американский рынок. Его изделия продаются в престижных нью- йоркских магазинах, включая Bergdorf Goodman. Версаче приобретает скандальную репутацию, выпустив коллекцию бандажей в стиле садо-мазо.
В основе эстетики Версаче лежал сексуальный подтекст: его коллекция бандажей за осень/зиму 1992 года стала своеобразным вкладом в набирающую обороты фетишистскую моду — здесь были и кожаные ремни и шпильки для любительниц садо-мазо. Черная кожа являлась неизменным материалом обтягивающих нарядов дизайнера, которому удавалось придать ей форму, подбить, прошить строчкой и украсить стразами в самых разнообразных облегающих платьях и жакетах с крупными байкерскими атрибутами. В 1994 году он отдал дань панк-культуре и стал героем всех крупнейших международных медиа-изданий, когда британская актриса Элизабет Хёрли надела его знаменитое платье с булавками, сопровождая Хью Гранта на премьеру фильма Четыре свадьбы и одни похороны (1994]. Глубокое декольте и разрезные боковые швы черного платья-футляра соединялись позолоченными и серебряными булавками, украшенными головой Медузы из бриллиантов. Мужской пиджак из белой шерсти имел скошенный боковой шов с наружной
стороны рукава и застегивался украшенными драгоценными камнями запонками. Хотя первая линия мужской одежды Версаче появилась в 1979 году, лишь десятилетие спустя его изысканные, роскошные творения были оценены по достоинству рок- и поп-звездами, включая Стинга, который облачился в костюм от Версаче на свою свадьбу с Труди Стайлер в 1992 году.
На протяжении своей карьеры Версаче сочетал в своих изделиях яркие крупные принты в стиле барокко, древнегреческие мотивы на фоне обилия золотого цвета, как в женских, так и в мужских коллекциях. В одежде дизайнера часто можно увидеть металлическую нить; метод ее вплетения он запатентовал в 1982 году, после чего продолжил развивать ее «чувственную» способность драпироваться и облегать фигуру. В своей последней коллекции осень/зима 1997 года он продемонстрировал двухслойное свадебное мини-платье, в котором вышагивала по подиуму супермодель Наоми Кэмпбелл. Сестра и муза Версаче Донателла, директор молодежного направления лейбла Versus, запущенного в 1990 году, взяла на себя руководство основным подразделением после безвременной смерти брата в 1997 году.
Доменико Дольче родился в Полицци, а Стефано Габбана — в Милане. Совместную компанию они основали в Милане в 1982 году; первый показ женской одежды состоялся в 1985 году. Строгий и в то же время сексуальный покрой, неизменный атрибут итальянской моды, идеально сочетался с сексуальной экспрессивностью корсетных изделий и нарядов, напоминавших нижнее белье. Творения Dolce & Gabbana являют своего рода ностальгический взгляд на юг Италии, символами которого стали киногероини итальянского неореализма. Кружева для вуалей или глубокого декольте, облегающие платья и преобладание черного и белого, зачастую с религиозной графикой, стали фирменными символами лейбла, отражая католическое происхождение дизайнеров. Открытую чувственность изделий демонстрировали знаменитые итальянские актрисы, в том числе Изабелла Росселини и Моника Белуччи, в чрезвычайно успешной рекламной кампании на фото Стивена Майзела, и на торжественных церемониях. Лейбл Dolce & Gabbana также привлекли немецкого фотографа и режиссера Эллен фон Унверт, работы которой обладали особым эротизмом. Ей удавалось подчеркнуть присущую им чувственность, создавая невероятно сексуальные образы в томных, расслабленных позах (вверху]. Dolce & Gabbana получили международное признание благодаря сотрудничеству с Мадонной, которая заказала корсет и жакет на премьеру фильма В постели с Мадонной в 1990. Впоследствии лейбл создал для поп-звезды еще 1500 костюмов для турне Girlie Show World Tour’ 1993 года. Аналогичные ключевые элементы неприкрытой сексуальности наряду с четким покроем присутствовали и в линии мужской одежды Dolce & Gabbana, впервые выпущенной в январе 1990 года. Под руководством отца Дольче в сицилийской мастерской дизайнеры создавали неструктурированные костюмы — пиджаки с высокими пуговицами и плотные, узкие брюки или леггинсы в стиле итальянских brigand (бандитов].
1 Джанни Версаче празднует показ своей коллекции в окружении супермоделей (1993).
2 Кристи Тарлингтон в роскошно отделанном твидовом пиджаке и нежной кружевной пачке от Версаче (1992).
1993
Карл Лагерфельд производит сенсацию во время Недели Моды в Милане, пригласив стриптизерш для показа коллекции черно-белых изделий для Fendi.
1994
Элизабет Хёрли привлекает внимание прессы, надев платье с булавками от Версаче на премьеру фильма Четыре свадьбы и одни похороны.
1994
Dolce & Gabbana запускает диффузионную линейку после успешной рекламы с участием Мадонны.
1997
Версаче убит в Майами. Его сестра Донателла становится главным дизайнером лейбла.
1998
Роберто Кавалли запускает молодежную линию Just Cavalli.
2000
Роберто Кавалли одевает своих моделей в наряды с полосатыми принтами на дебютном показе своей весенне-летней коллекции.
3 Эллен фон Унверт использует мощные сексуальные символы на этом снимке для Vogue Italia 11991): туфли без задника с перьями, черный шелковый корсет от Dolce & Gabbana и яркую красную помаду.
Ева Герцигова дефилирует в наряде с животными принтами из весенне-летней коллекции Роберто Кавалли 2000 года.
5 Запредельная роскошь — то, что излучают творения Карла Лагерфельда для Fendi в коллекции осень/зима 2000.
Принты с животными мотивами — изображениями тигров, леопардов, гепардов и зебр — являлись давним источником вдохновения дизайнеров. Будь то абстрактная форма или точное воспроизведение, точечные и полосатые принты являлись неотъемлемой частью эстетики Роберто Кавалли. На древних наскальных росписях люди обернуты в шкуры животных, не только для того, чтобы выследить добычу незамеченными, но и в попытке перенять какие-то мифические черты убитых животных. В современной моде облачение в кожу животных интерпретируется как желание передать те же опасные хищнические инстинкты животных из семейства кошачьих. Пятнистая шкура самки леопарда — самки являются самыми яростными — непререкаемый символ роковой женщины-искусительницы.
Имя Кавалли прозвучало на мировой арене моды после его изобретения инновационной техники создания принтов на коже, запатентованной в начале 1970-х. Вскоре последовали крупные заказы от Hermes и Пьера Кардена. В 1980-е он выпустил линейку одежду из денима и кожи с принтами и декоративной отделкой, которая впоследствии неоднократно копировалась. Однако лишь в 1990-е гг., после того, как Кавалли сосредоточил свое внимание на мотивах барокко, создавая замысловатые дизайны, он приобрел мировую известность в глазах знаменитостей. В отличие от миланца Версаче, Кавалли вплоть до 1994 года продолжал устраивать показы своих сезонных коллекций во Флоренции, таким образом делая акцент на более элегантном стиле своих изделий. Вторая жена Кавалли Эва стала источником вдохновения для дизайнера при создании коллекций в стиле Возрождения. В результате легендарные платья с животными принтами нашли отклик у нового поколения рок- и поп-музыкантов. Для показа весенне-летней коллекции 2000 года Кавалли нарядил своих моделей в платья с рисунком «зебра»; моделей собрали в зале с полосатыми обоями и привязали с помощью бриллиантовых ошейников и шнурков
.
Помимо животных мотивов, натуральный мех способствовал развитию итальянского декаданса и невоздержанности. Это был не просто материал, но и способ передать чувственность. Итальянские дизайнеры были весьма расточительны в использовании меха, несмотря на глобальную огласку Закона об исчезающих видах 1973 года в США и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подписанную в 1973 году. Появление борцов за права животных — организации «Люди за этичное обращение с животными» — в 1980-е гг. вкупе с уязвимостью современного поколения — положило начало поискам отражения животной темы в моде иным способом, столь же гламурным, но не нарушающим этические принципы. Карл Лагерфельд (род. 1933), назначенный в 1965 году креативным консультантом итальянского лейбла Fendi, изначально выпускавшего меховые изделия и кожаные предметы, модернизировал бренд, изменив восприятие меха как традиционного символа высокого статуса. Он изучил новые методы обработки меха и кожи, чтобы облегчить процесс производства материалов, а также разработав методику их окрашивания и создания принтов (внизу). Подобные уловки позволяли скрыть происхождение материала — в таком варианте они выглядели как искусственные или «поддельные». Реальное положение вещей можно было проследить лишь при взгляде на лейбл изделия.
